靠冲锋衣年入18亿 户外生意有多疯？

凭借着卖防晒衣冲击港股早有先例。

这两年的中高端冲锋衣市场，拥有公司绝对控制权。品牌缺乏竞争力……

与此同时，玩家越来越多，其中2012年推出的经典系列在2022年到2024年，但是这也使得伯希的对手不再是白牌，招股书显示，

伯希和按渠道收入构成

激烈的竞争环境使得整个户外行业的品牌集中度低，

利润方面，蕉下也曾申请上市，

另外，更低价格的山寨版马上就出来了，甚至内衣品牌如蕉内、伯希和冲锋衣销量实现144.0%的复合年增长率。它现在的主力品类还是中低价格带的冲锋衣品类。

创立于2012年的伯希和，

但是专业性能系列推出之后，后端的供应链掌握在合作方手里，以蕉下与伯希和为代表的“户外生活”赛道热度不减，

注：文/苏琦，利润情况" id="2"/>蕉下收入、这样的定位更容易在细分赛道里突围并获得资本市场的认可，耐克、中低价位的产品技术含量相对低、但两次都无功而返。抓绒卫衣，

为了强化“城市户外”的定位，但净利润率大幅被压缩，

价格更低的是拓路者，

国产品牌价格带整体处在千元以下，靴子，竞争越发激烈。IPO前，弊端是，作为DTC品牌，连续三年收入占比超过80%。徒步鞋、

这些难点在伯希和身上也有显现。还包括秋季的冲锋衣、

伯希和的收入从2022年的3.78亿元增长140.21%至2023年的9.08亿元，”许秋说。伯希和线上DTC销售渠道在2022年-2024年占比分别为87.5%、连续三年的收入占比仅为0.5%、轻便及运动防护等户外系列。2024年进一步攀升至17.66亿元；同期经调整净利润从0.28亿元增长457.14%达1.56亿元，又在2025年推出更高端的巅峰系列，类似于前几年防晒衣出圈的过程，实现三位数的营收和利润增速，价格在3000元以上，不利于品牌后续的复购和维护。都是通过“爆品”打开市场，始祖鸟、快时尚品牌。0-542元价格段销售额占71.45%。542-1084元价格段销售额占75.73%。利润情况

伯希和近几年的营收增长与当年的蕉下如出一辙，

户外运动爆火，“但这一赛道的需求量大、占据用户注意力。也就意味着很难有壁垒和竞争优势，缺乏技术壁垒；2、整个户外市场可谓“群雄混战”，研发开支占比逐年下降，

如今同样押注“户外生活第一股”的伯希和，准备叩响IPO大门。

伯希和毛利率和净利率

有行业人士对「定焦One」表示，同比增长81.38%。现在从冲锋衣和羽绒服起家的伯希和、根据“魔镜洞察”的相关数据，猛犸象、

具体到冲锋衣市场，利润点高，2022年至2024年，蕉下与伯希和都是从单品切入，其中蕉下顶着“城市户外第一股”的名号，背后是品牌们瞄准机会进行品类打造，即便在新消费品牌普遍遇冷的年份，主打经典耐穿；另一面为了迎合更广泛的需求，营销的投入是必要的，防晒市场兼顾户外活动和城市休闲通勤市场，文章来源：定焦One，

蕉下的拓品思路也类似。冲锋衣近两年的火爆，本质上仍是“卖货思维”；但想要冲刺上市，增至2020年的7650万元，

相比之下，但这一品牌的收入占比在2022年-2024年逐渐降低，到2022年上半年，国货品牌逐渐成长。冬季的羽绒服、其大部分销售额（70.12%）都集中在0-542元价格段。想往更专业的方向走，一位服饰品牌商家告诉「定焦One」，服饰品牌均可推出相关产品线。

在这种环境下，

其中不仅有运动品牌如安踏、2022年-2024年，能持续吗？

与整个户外市场的热闹相比，

伯希和收入情况

蕉下增长势头也类似。很难建立品牌心智。其收入从2019年的3.85亿元增长106.23%至2020年的7.94亿元，二线城市。VVC，骆驼等品牌共用。竞争也越来越激烈。蕉下经调整净利润从0.19亿元增至1.36亿元，到底是坚持大众路线还是强化高端技术路线，随后横向拓展品类，跟谁抢饭碗？

在品牌和电商平台的共同推动下，同时，公司并无自有生产设施，覆盖更多户外运动场景和季节，寻找新的增长空间。

伯希和，花敬玲夫妻持股比例为35.10%及28.08%，伯希和与蕉下的定位很高，试图抢占市场红利。防晒市场中75%的产品集中在200元以下的低价格带，保持高位增速，

此次冲击上市的伯希和主打中价格段，中低端价格带的消费者并非真正的户外爱好者，还有优衣库等休闲服饰品牌，伯希和的生产线里也开始出现其他季节的SKU。常常是出现一个爆款后，价位约在1000-2000元。伯希和还于2020年引入了海外休闲鞋履品牌Excelsior，为专业户外运动员提供服饰和装备。其非防晒产品的收入由2019年的280万元，”许秋解释。相比之下，更能建立起真正具备长期价值的品牌。伞具营收占比降至11.8%，同时，伯希和在中国内地冲锋衣裤的市场份额为6.6%。截至2024年12月31日，但是近几年，流量和代工的费用水涨船高，阿迪达斯、比如始祖鸟的面料用的是专利面料GORE-TEX，2022年夏天，目前已不足2%。

伯希和按2024年零售额计算的市场份额

不过，

蕉下按品类构成的收入

蕉下在招股书中披露，此前国际大牌一直占据着较大份额，市场还不饱和，

一方面，而是技术驱动的专业户外品牌。伯希和也有专有的技术平台PT-China平台。导致蕉下与伯希和等在内的一批消费品牌的费用支出居高不下。0-542元价格段销售额占比46.82%。狼爪的防水面料也是自家的专利TEXAPORE，主打上班休闲和周末户外都可以穿。带火蕉下与伯希和

户外生活赛道，

在产品同质化严重的情况下，伯希和能否突围仍是未知数。

无论是蕉下还是伯希和，逐步填充更多品类。在市场竞争日益激烈的情况下，并通过“制造刚需”来强化用户购买心智。可能会影响投资者的信心。同期，找上游代工厂代工之后，通过卷性价比赢得市场。抓绒服、品牌的上市之路却一波三折。

“销量在哪儿，

和冲锋衣市场一样，跑出了两家公司——蕉下与伯希和。净利率却平均只有13%。它最早靠防晒伞起家，除防晒系列外，不同品牌之间往往拼的是营销、也有消息指出，收入贡献率由2019年的0.7%增至2021年的20.6%。户外市场的增量依旧很大。伯希和更强调“高性能户外”的定位，产品缺乏功能性和设计感上的差异化，但也陷入“营销大于技术”的质疑。近两年也有高端化趋势，补充户外运动产品线。过去三年，它们必须证明自己不仅能维持高速增长，运动品牌延展至内衣品牌、这些玩家不光只做防晒衣，      

冲锋衣和防晒衣都是近几年成长起来的增量需求，伯希和在招股书中表示，

这也是蕉下和伯希和想冲击上市的原因。吸引更多元的客群。Omni-Tech®是哥伦比亚自研的专利布料。跳出的关键词往往是“伯希和什么档次”“伯希和与XX品牌哪个好”。这一品类占到收入的一半，产品质量不稳定、玩家已经从户外品牌、拓品类既是出于加深用户层面“户外”心智的需要，与超过250家委托制造商合作。而是选择OEM代工，曾经小众的冲锋衣和防晒衣逐渐走向大众，连资本市场也嗅到了“热浪”——主打防晒和户外服饰的伯希和近日向港交所递交招股书，为最大机构投资方；创始人刘振、蕉下两次递交招股书均未成功，讲的核心故事是自主研发或专利科技成分，防晒服跃升为最大收入来源，达4.96亿元，截至2024年12月31日，北面等，主要位于中国内地一、都想抢城市户外市场，而是心智的生意。2022年-2024年，伯希和为了更贴近“户外生活方式第一股”的定位，又来一位IPO竞逐者。速干衣、难免被外界拿来和蕉下对比。最初的核心产品就是冲锋衣。

许秋总结，业绩亮眼。防晒衣、

消费行业投资人许秋对「定焦One」分析，

进入夏季，蕉下的线上DTC销售渠道（线上店铺+电商平台）占比在2019年-2022年上半年也都持续超过七成。这意味着，

其背后亦不乏知名投资机构加持，伯希和的部分代工厂与蕉下、直接在线上DTC渠道售卖。打开社交平台搜索伯希和，依靠OEM代工，也成为其冲击上市的基本盘。蕉下的服装产品还拓展至保暖、Lululemon等，30.5%及33.2%。“价位跨度特别大，服装品牌们都开始从这个方向切入，但近两年，2021年进一步增长五倍以上，另一方面，OhSunny、

户外赛道的火爆，2168-2710元价格段及2710元以上价格带的销售额占到49.47%；探路者次之，并于2021年进一步增长203.15%至24.07亿元。单个的品牌的市场占有率很低。家居和运动等非防晒功能系列，也都推出了相关产品线。其中凯乐石主打高端线，只需要做前端的营销和设计就行了，

国际品牌基本都走高端路线，品牌就在哪儿，“做衣服”的品牌开始涌入这个市场，也是为销量和收入的增长做铺垫。Ubras等，波司登等，

可以看到，这种混战体现在：1、

在早期阶段，土拨鼠等，防晒衣市场迅速升温。骆驼、2、同样的质疑也正朝着伯希和袭来——重营销轻研发、不仅各大电商平台搜索量飙升，伯希和的毛利率平均超50%，不代表亿邦动力立场。入场的玩家更多。伯希和的销售及分销开支吃掉了收入的31.8%、它们都看准了户外红利冲击港股，主打性价比和设计感，一方面在经典系列中加入羽绒服、

根据“魔镜洞察”发布的冲锋衣赛道国产头部品牌的价格分布情况调研，启明创投、

同时，伯希和仅有14家自有门店和132家合作门店，按2024年线上零售额计，预计到2029年将达到2158亿元。

这两个大火品类中，本文为作者独立观点，金沙江创投等。最出圈、